Claudia/Kika ha i capelli rossi, vive nella rete e fuori girovaga, va in gita con la mamma e lo racconta, scrive, fotografa. Scopre posti che poi condivide. Come questo qui che ci ha segnalato:

“Rood è un grazioso negozio di Amsterdam che vende articoli di un colore solo: il Rosso.
Rosso come il sangue, come il vino e le rose rosse, come le melagrane mature e spaccate dal sole caldo, rosso anch’esso. Rosso come la Ferrari, come le fragole e le labbra di BiancaNeve, rosso come il quartiere più famoso di Amsterdam.

Da Rood puoi trovare oggetti di ogni specie, dalle All Star alle teiere con tazze buffe abbinate, ai grembiuli e le graziose abat-jour, tutti rigorosamente rossi.
Io mi immagino la negoziante che per un mese all’anno chiude tutto e gira per i bazaar e i mercatini del mondo alla ricerca di oggetti rossi di tutti i tipi.
Abiti, stivali di gomma, caramelle, utensili, mazzi di peperoncini scarlatti, abiti, perfino un’amaca, cappelli, borse, e la gamma è infinita!

Bordeaux, granata, carminio, ruggine, ciliegia, corallo, cremisi, amaranto, porpora, magenta.
Un incanto!

E se hai i capelli rossi…avrai il 10% di sconto!”

Taccuino:

Rood
Warmoesstraat 173/a
Amsterdam

www.roodismooi.nl

A Pavia ogni anno c’è un mercatino di abbigliamento usato per bambini che fa bene a quei piccoli che hanno troppi vestiti, ma soprattutto fa del bene ai piccoli che vestiti non ne hanno. E magari non hanno una scuola e non hanno un ospedale e hanno poco o nulla da mangiare.

Da otto anni a questa parte la sezione pavese di Terre des Hommes, organizzazione che si occupa della difesa dei diritti dell’infanzia nei paesi in via di sviluppo, raccoglie abiti usati di bimbi tra gli 0 e i 10 anni per poi rivenderli e così aiutare i bambini meno fortunati.
Gli abiti e gli accessori in vendita costano dai 2 ai 5 euro e il ricavato di questa ottava edizione del mercatino andrà a finanziare una serie di progetti a sostegno delle vittime del terremoto a Sumatra.

Le mamme e i papà pavesi ormai sanno quando fare il cambio dell’armadio e ogni volta che Terre des Hommes prepara il suo mercatino un tam tam cittadino si diffonde. Si svuotano gli armadi di abitini, scarpe e accessori diventati troppo piccoli e ci si prepara all’acquisto di un nuovo guardaroba. Usato, bello e buono. Perché le occasioni del mercatino sono ghiotte e l’occasione di aiutare i bambini in difficoltà è la più ghiotta di tutte.

Taccuino:

Mercatino dell’abbigliamento usato
per bambini da 0 a 10 anni
Sabato 24 e domenica 25 ottobre 2008, dalle 10.00 alle 19.00

Ala Parrocchiale di S. Maria del Carmine,
Via XX Settembre
Pavia

Per informazioni:
Terre des Hommes Italia – Gruppo Pavia
gruppopavia@tdhitaly.org

Se vi siete mai domandati dove vanno a finire gli arredi dei set cinematografici quando si spengono le luci. Se vi piacciono gli arredi vintage ma ahimè quanto costano! Se in casa vostra, in quell’angolo del salotto, sì proprio quello di fianco alla finestra, vicino al vaso del ficus, proprio lì, avete sempre immaginato una Le Corbusier, oppure un pezzetto di Bauhaus, oppure il rosso lucido di una Phanton Chair.
Oppure se, come me, vi piace semplicemente durante una giornata di shopping curiosare tra lampade ad arco, radio Brionvega e altri pezzi del secolo scorso, magari in uno spazio di 400 metri quadri, magari in un cortile interno di Milano.
Insomma se vi riconoscete in una delle categorie qui sopra, ma anche in altre, segnatevi in agenda la vendita straordinaria di arredi provenienti da set fotografici, spot pubblicitari e film organizzata da Spazio900 a Milano. Ma andateci anche fuori promozione, che curiosare è sempre bello e da Spazio 900 i mobili, le luci, gli oggetti si possono anche prendere a nolo.

Taccuino:

VENDITA STRAORDINARIA DI MODERNARIATO E DESIGN
Spazio900
viale Campania 51 (interno)
Milano
Tel. 0270125737
www.spazio900.com

Dal 17 al 25 ottobre (aperto anche la domenica)
Orario continuato: 10,30 – 19,30

Puntuale come ogni anno l’appuntamento con il vintage al Castello di Belgioioso in provincia di Pavia.
Più di cinquanta espositori più o meno noti agli affezionati del genere propongono abiti da sera, cappottini, borse, foulards, occhiali, pizzi, bottoni e tanto altro ancora. Prezzi e pezzi buoni se si ha pazienza e occhio.
Quattro giorni per frugare nelle stanze del Castello e uscire con nuova (ma vecchia) linfa per il guardaroba dell’inverno.

Valgono i consigli dell’anno scorso: meglio il primo e l’ultimo giorno; evitare, se possibile, il sabato e la domenica. Alcuni espositori fanno sconti sulla merce rimasta il lunedì.

Taccuino:

Next Vintage Moda e Accessori d’Epoca
Castello di Belgioioso
Belgioioso, Pavia

Dal 16 al 19 ottobre: orario continuato dalle ore 10,00 alle ore 20,00
Biglietto d’ingresso: intero 9,00 € – ridotto 6,00 €

Segreteria Organizzativa:
Tel. 0382/970525 – 969250 fax 0382/970139
www.belgioioso.it

Fine settimana di sole settembrino. Voglia di spiaggia, ma anche voglia di scoprire posti nuovi, magari in collina. Deciso: si va in Liguria. Ma dove? Ponente? Levante? entroterra? o paese di mare?
Complice un bell’articolo trovato su una vecchia rivista e la curiosità di visitare una zona che non conoscevamo, partiamo alla volta della zona di Imperia. E subito ci sembra una buona scelta.

Ci sorprende subito Imperia, che è Porto San Maurizio e Oneglia unite da un regio decreto del 1923. Oneglia con i suoi portici piemontesi, Porto San Maurizio con i suoi carugi, arrotolata intorno al promontorio del Parasio.
Noi troviamo una stanza in un b&b di Porto Maurizio. Una bella casa sul lungomare che si raggiunge con una scala ripida e con “qualche” gradino. Niente che richieda allenamento, per intenderci.
In cima alla scala ad attenderci c’è Emanuelito, simpatico e disponibile. Siamo gli unici ospiti e ci scegliamo la stanza. Le stanze sono semplici, il bagno in comune. Noi prendiamo la camera con due finestre che incorniciano il blu proprio di fronte ai due letti, che sono due tatami appoggiati sul pavimento. E anche se tra la casa e il blu c’è di mezzo la strada con i suoi rumori, a noi pare bellissimo il giorno dopo aprire gli occhi davanti allo spettacolo del mare.

La sera Emanuelito si siede con noi in terrazzo e ci racconta dei dintorni. Il terrazzo ha qualche amaca che invita alla contemplazione del Mediterraneo, tavolini dove sedersi a chiacchierare bevendo un bicchiere. Al mattino lo stesso Manuelito ci prepara la colazione. Caffè equo e solidale, focaccia come nella migliore tradizione ligure.
Da lui impariamo quale è il migliore posto per la sardenaira, un bar che si chiama Madama Dorè e che si trova in mezzo alle bancarelle del mercato a Oneglia. Prima di andare a tuffarci per l’ultimo bagno della stagione, andiamo a fare rifornimento, giusto in tempo per vedere una teglia appena sfornata di golosa sardenaira arrivare sul bancone. Il pranzo è assicurato. Il tuffo lo sarà di lì a poco.

Pizze e focacce appena sfornate da Madama Dorè a Oneglia

Nel tardo pomeriggio una passeggiata a Borgo Foce, il suggestivo porticciolo di Porto Maurizio con le sue barchette da pesca e le case colorate. Mentre la luce comincia a scomparire, e noi siamo seduti di fronte al mare, pensiamo già ai posti da vedere la sera e l’indomani, quando ci avventureremo a scoprire l’entroterra.

Qualche informazione in più
Il b&b
La scala che porta il b&b sconsiglia il bagaglio pesante e ingombrante.
Le quattro camere dividono due bagni. La stanza 1 e la stanza 2 (vedi sito del b&b) sono le più raccolte e a noi sono parse le più carine.
Sul terrazzo è stata ricavata una piccola stanza tutta vetri (e tende), davvero molto particolare. Vantaggi: vista meravigliosa. Stanza romantica. Svantaggi: non essendoci aria condizionata la stanza d’estate rischia di surriscaldarsi ed è sconsigliata per chi non ama farsi un piano di scale per andare in bagno. Se vi propongono quella, sapete gli svantaggi. E i vantaggi.

Il mare
A Imperia c’è qualche spiaggia attrezzata di sabbia a Borgo Marina e un piccolo stabilimento di spiaggia di sassi a Borgo Foce, con ingresso dalla passeggiata riva mare.
Dalla parte di Oneglia ci sono una serie di spiagge di ciottoli (non attrezzate), la più famosa delle quali, la Galeazza, prende il nome di un grosso scoglio triangolare che ricorda la vela di una galea.

Taccuino

Arcadia Marina b&b
Via Fiume 1, Imperia (Porto Maurizio)
Tel. 347 6999900

info@arcadiamarina.it
www.arcadiamarina.it

L’amica islandese guida e intanto chiacchiera. In sottofondo un cd con la voce di Emiliana Torrini, che di italiano ha il nome e il papà, ma è nata qui e canta in inglese.
Lasciamo Reckyavik in direzione ovest, verso la penisola di Snæfellsnes, a due ore di strada dalla capitale. Passiamo un tunnel, un fiordo. La strada è vuota davanti a noi, un lungo nastro nero a delimitare il panorama. L’amica islandese mi indica campi di lava ricoperti di muschio, campi di lava non ricoperti di muschio, montagne, cavalli, torrenti da salmoni. Racconta storie e aneddoti. Mi dice che i vulcani qui hanno nomi di donna, perché sono caldi e imprevedibili. Come Hekla, per esempio, che diventa subito il mio nome di vulcano preferito. La Hekla.

Ci dirigiamo verso Budir, verso la chiesetta nera da cartolina che tutti vanno a vedere da queste parti. E quando ci arriviamo capisco il perché. Il paesaggio intorno è splendido, solitario e ventoso. Lunghi fili d’erba, lava nera, sabbia, oceano. Romantico vero.
Per pranzo ci fermiamo di fianco alla chiesa, al ristorante dell’hotel Budir, l’unica altra costruzione di questo posto. L’hotel è incantevole, d’altronde come tutto il resto qui. Gli interni sono accoglienti e caldi, la vista dalle vetrate meravigliosa. Ti immagini seduto su una delle loro poltrone di pelle a rimirare la baia, dopo aver passeggiato lì intorno a lungo. L’hotel però è anche molto noto e non a buon prezzo. Chiediamo per curiosità e alla reception ci dicono che hanno una sola stanza disponibile per la notte e che costa 200 euro. Salutiamo e proseguiamo.

Prossima tappa: Hellnar, minuscolo villaggio sul mare. Stesso paesaggio incantato, stessi campi di lava. Poche case sparse, un baia, tanto vento, un molo. L’area qui intorno è una riserva naturale nella quale sono segnati numerosi percorsi. D’estate vengono organizzate escursioni guidate, anche in inglese. Noi passeggiamo pigri sulle scogliere lì intorno, scattiamo foto. Quando il vento ci ha surgelato per bene, troviamo rifugio in un caffè-ristorante minuscolo e affollato, con pochi tavolini all’interno e un terrazza di legno all’esterno. Piccole sedie rosso fuoco, finestre dipinte di bianco e blu, tovaglie ricamate. L’amica islandese, quando si trova da queste parti, viene qui spesso, a mangiare una zuppa di pesce o a fare merenda. Dice che si mangia bene, a prezzi onesti. Vero. Prendiamo caffè e waffels, serviti con un panna buonissima, che infatti finisce subito. Anche questo caffè mi piace. Mi piace l’atmosfera semplice. Mi piacciono le sedie rosse. Mi piace la panna.

Dopo la pausa ristoratrice, di nuovo sulla strada. C’è molto altro da vedere qui sulla penisola di Snæfellsnes. Ci sono il ghiacciaio e altre spiagge ventose. Ci sono passeggiate a cavallo sulla spiaggia da fare. Uccelli marini da avvistare. Ma soprattutto c’è il vulcano Snaeffelsjokull e la magia del viaggio al centro della terra, che qui Giulio Verne fa iniziare. Così: « Scendi nel cratere dello Snaeffelsjokull, che l’ombra dello Scartaris viene a toccare alle calende di luglio, audace viaggiatore, e arriverai al centro della terra. Il che ho fatto. » (Jules Verne, Viaggio al centro della Terra)

Taccuino:

Hotel Budir
Snaefellsnes
Tel. +354 435 6700
Fax. +354 435 6701
budir@budir.is
www.budir.is

Fjoruhusid caffè-ristorante
Hellnar
Tel. + 354 435 6844

Una volta si chiamava Snæland, cioè Terra della neve, poi venne chiamata terra del ghiaccio e il nome le rimase.
Delle tante cose che ho imparato sull’Islanda, questa storia della terra della neve diventata poi terra del ghiaccio l’ho letta nell’introduzione della Lonely Planet, mentre a Malpensa sfogliavo svogliatamente la famosa guida attendendo il volo. Il resto l’ho imparato in nove giorni, viaggiando a fianco di un’amica di Reykjavik, islandese al 100%, e dimenticandomi la Lonely Planet sul sedile posteriore della macchina.

Al ritorno due sono le domande che tutti mi hanno fatto:
1. è vero che l’Islanda è cara?
2. che temperatura c’era?

Risposte:
1. L’Islanda è cara, ma anche no. Per esempio, la Lonely Planet consiglia di portare con sé il sacco a pelo per risparmiare. Fatelo. Negli ostelli e nelle cabine di legno nei parchi le lenzuola si pagano extra.
2. Temperature sperimentate a inizio agosto: da 8 a 20 gradi. Condizioni metereologiche incontrate: sole, vento, pioggia. E poi ancora da capo, in quest’ordine, ma non necessariamente. Il tutto, a volte, nel giro di pochi chilometri e di pochi minuti. Cosa vi diceva vostra mamma a proposito del vestirsi per andare in montagna? La mia diceva: “Vestiti a cipolla!”. Ecco, anche se qui non si tratta di andare in montagna, date retta alle vostre mamme, per una volta.

Liquidate le FAQ io qui vorrei parlarvi anche d’altro. Per esempio di hot dog presidenziali. Il resto alla prossima puntata.

Uno snack da presidente? Sì, ma con cipolla

Se non amate gli hot dog e mangiare in piedi non è esattamente la vostra aspirazione, poco importa. Un hot dog da Bæjarins beztu pylsur (traduzione: il miglior hot dog in città) è da provare. Qualsiasi islandese, accompagnandovi in un tour di Reykjavik, vi porterà orgoglioso in questo piccolo chiosco vicino al porto ad assaggiare una delle specialità culinarie nazionali. Dopo aver fatto la coda, ordinate l’hot dog completo e vi verrà servito un gustoso panino full optional, accessoriato di senape, ketchup, remoulade, cipolle crude e croccanti cipolle fritte.

La storia vuole che nell’agosto 2004 Bill Clinton, a Reykjavik per un summit sull’ambiente, mentre passeggiava per le vie della capitale volle provare il famoso hot dog. Arrivato al chiosco ordinò un hot dog accompagnato di sola senape. Da allora, se chiedete un “Clinton”, vi verrà servito un hot dog liscio con sola senape.
L’ex presidente però si è perso il tocco speciale della cipolla fritta. Così buona che al momento di lasciare il paese la mia amica islandese mi ha regalato una confezione di Cronions, cipolle croccanti in scatola da usare per farcire i panini. Chissà se a casa l’hot dog avrà lo stesso gusto…

Curiosità: The Guardian un paio d’anni fa ha eletto il Bæjarins beztu pylsu uno dei cinque migliori chioschi d’Europa.

Taccuino:

Bæjarins beztu pylsu
Posthusstraeti101
Reykjavik

Ci è piaciuto

La spiaggia di Agios Sostis
Dopo aver lasciato Panormos (vedi post precedente) si prosegue per un chilometro e mezzo per trovare la piccola e tranquilla spiaggia di Agios Sostis. Niente ombrelloni qui, niente musica. Una chiesetta bianca dal tetto rosso domina la caletta e le dà il nome.
Ad Agios Sostis si viene per un bagno rilassato ma anche per un pranzo da Kiki, la taverna segreta meno segreta di Mykonos. Da Kiki, che è il prototipo della taverna sul mare che tutti abbiamo in mente, non c’è telefono, né insegna; il menù annovera pochi piatti serviti solo per il pranzo. All’una esatte apre il cancello di legno della veranda. Mettete in conto di arrivare per tempo se volete godervi la vista, il cibo, l’ombra degli alberi. Il vostro pezzo di Grecia da cartolina.

Il faro
Forse non tutti sanno che a Mykonos c’è un faro. Solitario e altezzoso, su una punta a strapiombo sul mare, così come ogni faro che si rispetti. La gita al faro al calar del giorno regala un paesaggio brullo da Mediterraneo arso e un panorama mozzafiato. Noi ci siamo portati vino e bicchieri di cristallo e, nel totale silenzio rotto solo dal rumore del vento, abbiamo brindato davanti al mare cercando di indovinare il nome delle isole che da lì si vedono emergere come profili bruni nell’orizzonte vicino e lontano. Poi a un certo punto, per rompere il silenzio, io devo aver detto che lì sembrava di essere in Bretagna, affermazione che faccio sempre in presenza di un faro. Dopodichè siamo scesi verso la cena.

Ano Mera
Ano Mera è una specie di anti-Chora. Un paese piccolo di poche case bianche con una piazza piena di taverne e un monastero. Lì andavamo in scooter al mattino prima della spiaggia per acquistare biscotti e sfoglie salate nel forno-panettiere, uno di quelli dove ti viene il sospetto che spruzzino il profumo di dolci con un enorme spray per farti cadere in tentazione. E noi in tentazione siamo caduti quasi ogni giorno…
La sera poi siamo tornati ad Ano Mera a gustare il maialino al forno, specialità della taverna all’entrata del paese che ha un nome curioso: Whatever is left. Piatto buono, anzi buonissimo, accompagnato dalle patate al forno e preceduto da una serie di meze che il proprietario del ristorante ti fa scegliere appena ti siedi. E se poi vi capitasse di essere coinvolti in un giro di sirtaki improvvisato davanti alla taverna, non tiratevi indietro. Noi siamo stati timidi e abbiamo preferito essere semplici spettatori. Me ne dispiace ancora.

[ATTENZIONE! Tutte le informazioni e le impressioni contenute in questo post, così come in quello precedente, si riferiscono alla prima settimana di Luglio. Cosa succede più tardi a Luglio o nel mese di Agosto non so]

La spiaggia di Ftelia vista dalla terrazza del ristorante omonimo

Inizierò questo post con la madre di tutte le banalità: a Mykonos bisognerebbe andare fuori stagione. Sempre che non siate amanti della vita notturna e del caos, e che non vi piacciano le spiagge dove si balla con molti decibel al tramonto. Detto questo, la buona notizia è che noi siamo stati a inizio luglio e siamo sopravvissuti. Felicemente, molto felicemente. Quasi solitari, mai in coda, con pochi decibel e in assenza di mondanità. Senza aver mai messo piede in una spiaggia che contenga nel nome la parola Paradise. Godendoci l’isola in tranquillità. Un’altra Mykonos. Che esiste, o almeno esiste ancora la prima settimana di luglio. Più tardi, non saprei.

Ci è piaciuto 
 
La spiaggia di Ftelia
La spiaggia di Ftelia (foto sopra) si trova a nord dell’isola. A circa cinque chilometri dalla Chora, Ftelia si raggiunge facilmente in motorino o in auto percorrendo un breve tratto di strada sterrata.
Esposta ai (mal)umori del Meltemi, è anche conosciuta come la spiaggia dei surfisti. Se la cercate su internet, leggerete che Ftelia è così ventosa da non essere indicata per nuotare o prendere il sole. Sarà anche vero, ma io ci ho passato più di una giornata di abbronzature e bagni.
Ftelia non è attrezzata con ombrelloni e sdraio e forse anche per questo rimane una spiaggia tranquilla. Qualche coppia, qualche famiglia. A inizio luglio era ancora poco affollata.
Priva di alberi dall’ombra ristoratrice, ma provvista di rifugio per una pausa dal sole. C’è infatti un ristorante, in posizione sopraelevata rispetto alla spiaggia, che regala una bella vista e due terrazze ombreggiate, di cui una con enormi e comodi cuscini. Si respira un’aria rilassata, anche se non si tratta certo di una taverna semplice; il posto è anzi molto curato negli arredi. Musica di sottofondo, non invadente anche all’ora del tramonto. Cucina italiano-greca. Il cuoco, italiano di Firenze, ci ha raccontato che prepara le pizze più buone dell’isola, almeno a detta di alcuni giornalisti greci che hanno fatto un servizio sul ristorante. Non saprei dirvi. Noi abbiamo provato insalate fresche e abbondanti per pranzo e ouzo a fine giornata come aperitivo.
I prezzi non sono proprio popolari, ma neppure folli come sanno/possono essere altrove sull’isola. Le foto qui sotto vi danno un’idea di cosa si vede seduti su uno dei cuscini sotto il pergolato.

La spiaggia di Panormos
A nord-ovest dell’isola, Panormos è una lunga striscia di sabbia raggiungibile facilmente in motorino e in auto.
All’ingresso di Panormos si incontra subito un ristorante-lounge bar. Bianco, chic, con la musica. Ombrelloni, sdraio e cuscinoni colorati sulla sabbia. Oltrepassata questa parte più mondano-comodo-caotica, la spiaggia si fa tranquilla. Basta allontanarsi un centinaio di metri dal bar per trovare angoli tutti per sé.
Con cinque euro noleggiamo un piccolo ombrello da sole che ci viene portato dove vogliamo noi. E noi scegliamo un angolo di spiaggia dove il primo vicino di salvietta è abbastanza lontano da non sentire cosa diciamo. Poi ordiniamo un Nescafè Frappè alla ragazza del bar che percorre la spiaggia a intervalli regolari e che ci viene portato “a domicilio”. Volendo dal proprio ombrellone si può anche ordinare il pranzo.
Riassumendo: ombra, caffè freddo, mare trasparente, musica in lontananza. Panormos a inizio luglio? Tutto considerato, promossa.

(CONTINUA)

City Beach sulle sponde del lago a Zurigo

Non solo emmental e niente affatto cara e noiosa. La Svizzera come non ti immagini. Metropolitana, divertente, low cost.  Sì, lo so, sulle prime non ci credevo neanche io. I miei ricordi della Svizzera risalivano a vacanze alpine di tanti anni fa. Vacanze belle, bellissime, fatte di montagne, prati, baite e marmotte.  Le Alpi nella loro forma più compiuta. Ma cosa succedere quando Heidi lascia il nonno e le amate capre e scende in città? Quando decide di trascinare con sé Peter per una botta di vita e ha pochi spiccioli in tasca? Più o meno questo devono essersi domandati i 4 blogger milanesi in viaggio alla volta di Zurigo con una missione: divertirsi e godersi la città per due giorni con un budget minimo. Il tutto su invito di Zurigo Turismo.

A leggere il resoconto dei quattro blog-turisti capeggiati da un quinto capo-blogger, nonchè vecchio amico della sottoscritta, sembrerebbe che la cosa sia possibile, possibilissima. I nostri eroi, infatti, con la bellezza di 150 € a testa hanno trascorso due giorni a godersi tutto quello che la città svizzera sa offrire d’estate e, nel sacro spirito di condivisione 2.0, hanno tenuto un dettagliato diario online della loro gita. A disposizione di chi volesse bissare la loro impresa o trarre ispirazione dalle loro gesta.

Qui un pezzo dello Zuri-Diario con alcuni consigli pratici e qualche indirizzo utile e dilettevole:

Appena arrivati abbiamo lasciato il bagaglio in stazione centrale. Comodi box automatici, inserisci la monetina e ti porti via la chiave bello sereno. Quelli più grandi costano 6 € e noi siamo riusciti a metterci i bagagli di tre persone!
Deposito bagagli automatico 6 €.

Per girare ovunque gratis su tutti i mezzi, per entrare in molti musei e molto altro ancora, indispensabile la Zurich Card. Si acquista direttamente in Stazione, ufficio turistico.
La nostra Zurich Card, quella per 24 h, costa solo 10 €.

Pranzo a Les Halles a Zurich West: è un ex officina della Peugeot, arredata in modo strambo e creativo. Un piatto unico (es. tartare con patate) e una birra ti costano attorno a 15 €. E se c’è il sole stai all’aperto.

Cena sul lago, al Citybeach. Qui sui divanetti del privè (ma per averli… basta prenotare), quelli proprio accanto alla banchina, in mezzo a un sacco di zurighesi – ed era solo un martedì sera (chissà che vita nel week-end) – ci siamo goduti uno zuri-tramonto di quelli notevoli. Qui vista la bellezza del posto – guardatevi le foto sul sito – ed essendo la nostra zuri-cena, ci siamo persino un po’ viziati: piatto unico più birra attorno ai 22 €.

Dopo cena ci facciamo un drink? Ovvio. E ce ne andiamo al Rimini bar, che di giorno è uno stabilimento balneare sul fiume, riservato ai soli uomini. Alla sera attorno alla sua piscina, a bere qualcosa tra divani e cuscini, siamo davvero in tanti, ma il posto resta molto accogliente e vivibile.
Qui i cocktail (bicchiere picoclo) costano 7-8 €. Zuri-brindisi

Per dormire abbiamo scelto l’easyhotel, a due passi dalla stazione. Spartano quanto un volo no frills ma pulito, comodo e funzionale. Noi abbiamo speso, in camera doppia, circa 35 € a notte.

Io fossi in Heidi un pensierino ce lo farei. Voi no?

Taccuino:

Why not Zurich? Alla scoperta della Zurigo lowcost
è il diario online con tutte le dritte dei 4 blogger

Les Halles
Ristorante, bar, tapas
Pfingstweidstrasse 6
www.les-halles.ch

City Beach
Piscina, drink e sabbia sulla sponda del lago
Bellerivestrasse 170
Orari d’apertura:
Dal Lunedì al Venerdì 17:00 – 24:00
Sabato e Domenica 15:00-24:00
Per prenotare: reservation@city-beach.ch
www.city-beach.ch

Rimini bar
Stabilimento balneare, piscina, cocktail bar
Am Schanzengraben
www.rimini.ch